FOCUS-El capital privado convence a los proveedores italianos de lujo de que cuanto más grande, mejor

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Los pequeños fabricantes de lujo de Italia unen fuerzas

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Financiar inversiones que ayuden a impulsar la consolidación

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Los grupos más grandes pueden acelerar los suministros a los clientes

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También facilite la prueba de las credenciales ESG

Por Elisa Anzolín y Valentina Za

MILÁN, 16 ene (Reuters) – Las empresas italianas descubrieron los límites de su lema ‘lo pequeño es hermoso’ cuando la competencia se volvió global. Impulsados ​​por fondos de capital privado, aquellos que abastecen a la floreciente industria de artículos de lujo ahora encuentran fuerza en la unidad.

Con su tradición de artesanía sofisticada, Italia es el hogar de miles de pequeños fabricantes que cubren el 50-55% de la producción mundial de ropa y artículos de cuero de lujo, calcula la consultora Bain, frente al 20-25% del resto de Europa.

Estas empresas, en su mayoría de propiedad familiar y de tamaño pequeño, a menudo tienen dificultades para satisfacer las necesidades cambiantes de las marcas de lujo para las que trabajan.

Para abordar las crecientes preocupaciones de sustentabilidad de los compradores de artículos de lujo y, al mismo tiempo, garantizar las entregas oportunas, las marcas buscan establecer vínculos estrechos con los proveedores, quienes a su vez requieren grandes inversiones para rastrear dónde obtienen los materiales y construir una red troncal digital adecuada.

Los fondos de capital privado, después de quedarse sin grandes marcas para comprar, ahora se han concentrado en los desafíos de la cadena de suministro de la industria del lujo y han recurrido a una estrategia de “comprar y construir”.

“Las marcas de lujo han estado creciendo exponencialmente: nuestros clientes nos necesitaban para crecer con ellos”, dijo Nicola Giuntini, cuya empresa con sede en Toscana fabrica abrigos y chaquetas de lujo para marcas como Celine, Burberry y Stella McCartney.

En 2020, los Giuntini vendieron su empresa a VAM Investments, controlada por el ex presidente ejecutivo de Bulgari, Francesco Trapani, y a otras dos firmas de inversión italianas cuando se convirtieron en parte de un centro de fabricantes de ropa de lujo.

“Trabajando juntos podemos garantizar niveles de producción estables y emprender proyectos que de otro modo serían demasiado costosos”, dijo Giuntini.

VENTAJA ITALIA

El capital privado ha tenido una gran influencia en la configuración de la industria de la moda en Italia. Representa el 40% de las transacciones durante la última década, incluidas las adquisiciones de Moncler, Versace, Roberto Cavalli y Ermenegildo Zegna, según mostró la investigación de KPMG.

La pandemia de COVID-19, con sus secuelas de la interrupción de la cadena de suministro, ha sido fundamental para convencer a los propietarios de negocios italianos de la generación de la posguerra de que era el momento adecuado para permitir que personas externas ingresen a sus empresas cerradas.

El negocio de Giuntini ahora es parte de Gruppo Florence, un centro propiedad de los fondos y las familias que vendieron sus negocios y reinvirtieron parte de las ganancias.

El grupo incluye actualmente a 22 empresas con ingresos combinados de más de 500 millones de euros (542,00 millones de dólares) y pretende llegar a 30 antes de considerar una posible oferta pública inicial.

Mientras tanto, comenzó a trabajar con Bank of America y Citi para evaluar opciones estratégicas luego de atraer el interés de firmas de inversión como Carlyle y Permira, dijeron dos personas cercanas al asunto. Todas las partes interesadas se negaron a comentar.

“No hay activos cotizados que den a los inversores exposición a la cadena de suministro hecha en Italia del sector del lujo”, dijo a Reuters el presidente ejecutivo de VAM, Marco Piana.

“Este es uno de los pocos sectores en los que ser italiano es una ventaja competitiva: no hay otra geografía en la que tengas el mismo conocimiento cuando se trata de fabricar productos de lujo suave”.

Luciano Barbetta, cuya empresa de ropa en el sur de Italia se unió a Gruppo Florence el año pasado, dijo que los centros pueden ayudar a los productores a compensar los retrasos en las entregas de materias primas.

“Hay varias empresas en las que podemos ayudarnos mutuamente a cumplir con los pedidos a tiempo. Y se siente bien saber que todo el peso no está solo sobre sus hombros”, dijo Barbetta.

NICHOS DE PRODUCCIÓN

El sector manufacturero de Italia también ha sido un coto de caza para las grandes marcas de lujo deseosas de asegurar su cadena de suministro.

Los inversores de capital privado y las grandes empresas de la moda podrían ser competidores potenciales, pero el socio de KPMG, Stefano Cervo, señaló los nichos de la cadena de suministro que encajan bien con los fondos y son menos atractivos para los conglomerados de lujo.

“Para una gran marca tiene sentido comprar, digamos, una curtiduría que se especialice en cueros raros, pero me cuesta imaginar que estarían interesados, por ejemplo, en los fabricantes de recubrimiento dorado para cadenas o botones de bolsos”, dijo.

“Sin embargo, se puede crear valor al reunir a los fabricantes de recubrimientos dorados. Solo desde una perspectiva de sostenibilidad, la escala facilita el reciclaje de los desechos de producción o reduce la huella de carbono”.

La firma italiana de capital privado XENON International, por ejemplo, ha apostado por productores de materiales y acabados para artículos de lujo que ha agrupado en MinervaHub.

Las siete empresas de su cartera, que incluyen fabricantes de accesorios metálicos o especializadas en acabados superficiales, tienen unas ventas agregadas de 180 millones de euros que MinervaHub quiere aumentar hasta los 300 millones mientras analiza otras seis empresas.

MinervaHub brinda apoyo a sus negocios en asuntos legales y financieros, así como ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), dijo el socio fundador y director general de XENON, Franco Prestigiacomo.

Eso es vital en una industria que, según Cervo de KPMG, se ha “obsesionado” con ESG.

“Los proveedores pueden representar un gran riesgo para la reputación de las marcas”, dijo Piana de VAM.

“En el mundo de las redes sociales es demasiado peligroso no tener una visibilidad completa de su cadena de suministro”. ($1 = 0,9225 euros) (Reporte de Valentina Za y Elisa Anzolin; Edición de Keith Weir y Susan Fenton)

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