Alla New York Fashion Week, la festa non è ancora finita

Il finale della sfilata primavera/estate 2023 di Fendi a New York

I turisti americani sono tornati in massa in Europa quest’estate e, incoraggiati dalla forza del dollaro USA, hanno speso liberamente per il lusso. La domanda, mentre in patria devono far fronte a un’inflazione elevata e a un mercato azionario depresso, è se continueranno a spendere, contribuendo così a compensare gli effetti di smorzamento dei blocchi in Cina e l’impennata dei prezzi dell’energia in Europa. I recenti guadagni di Zegna e Lululemon indicano che finora, tutto bene, gli alti guadagni continuano a sborsare.

Ci sono stati ulteriori voti di fiducia nel mercato statunitense alla settimana della moda di New York. Invertendo la tendenza degli stilisti americani in fuga in Europa, questa stagione Fendi, di proprietà di LVMH, è venuta a New York per festeggiare il 25° anniversario della sua borsa Baguette.

Sesso e città ha aiutato la Baguette originale a ottenere lo status di “It” – “Non è una borsa, è una Baguette!” grida Carrie Bradshaw dopo essere stata aggredita in un episodio – e l’attrice che ha pronunciato quella battuta, Sarah Jessica Parker, è apparsa in prima fila insieme a Kim Kardashian, Naomi Watts, Kate Moss, Christy Turlington e una miriade di altre top model degli anni ’90. Era un livello di potenza stellare che non si vedeva alla settimana della moda di New York dal primo spettacolo Yeezy di Kanye West per Adidas nel 2015.

Lo spettacolo era davvero tutto incentrato sulla borsa. I modelli erano carichi di versioni in vitello, coccodrillo, paillettes e pelliccia; la sua forma rettangolare è stata lavorata anche in cinture, guanti, cappelli, portachiavi e nelle pratiche tasche di gonne e parka in pelle e visone rasato. In un gioco di prestigio di promozione incrociata, hanno preso parte anche gli altri marchi americani di LVMH: Marc Jacobs ha disegnato molti dei look e Tiffany ha disegnato una Baguette in argento sterling.

Un modello maschile in passerella con un vestito lungo e fluido in blu e viola - e l'ombelico scoperto

I look stravaganti e stravaganti erano in mostra da Marni. . .

Una modella da passerella in un lungo e fluido outfit in arancione, rosso, blu e verde acqua

. . . alla sfilata primavera/estate 2023

Il direttore artistico di Fendi Kim Jones disegna anche abbigliamento maschile per Dior, e le frequenti collaborazioni di quell’etichetta con artisti (Peter Doig), celebrità (Travis Scott) e marchi di massa come Birkenstock sono ripetutamente e affidabili. Una strategia simile è ora in gioco nel sonnolento Fendi e, sebbene sembri stereotipato, ci sono poche ragioni per pensare che non funzionerà.

Fendi è stato affiancato a New York da Marni, altro caposaldo del calendario milanese. Da quando Francesco Risso ha sostituito il fondatore di Prada Consuelo Castiglioni come direttore creativo dell’etichetta di proprietà di OTB nel 2016, ha rimodellato Marni in qualcosa di più selvaggio e bizzarro – e si può presumere che il cliente sia completamente cambiato. Non ha avuto lo stesso successo di altri nella scuderia OTB, come Maison Margiela, ma è diventato un contendente più serio nella categoria delle borse più importanti.

Il mercato americano è relativamente piccolo per Marni, ha detto Risso, e ultimamente ha sentito che l’industria della moda, e le sfilate in particolare, “sono diventate piuttosto distaccate dal consumatore finale. In passato, Cristóbal Balenciaga e altri maestri tenevano questi piccoli spettacoli, invitavano i clienti direttamente agli spettacoli e facevano ordini, ed era così affascinante.

E così Risso ha assegnato metà dei posti ai clienti – e uno a Madonna – che si sono riuniti dopo il tramonto sulle strade di ciottoli di Dumbo, Brooklyn, per prendere una collezione che sembrava meravigliosamente a casa a New York. Traendo ispirazione dal modo creativo, parsimonioso e fluido di genere con cui si vestono qui i ventenni, così come dal tramonto, ha tradotto le forme del sole e i colori del tramonto in bralette e slip in maglia semitrasparente sovrapposti sotto spolverini che sfiorano le caviglie, rosso- e blazer in pelle color cantalupo con pantaloni scollati e gonne con spacco frontale con orli che si allungano fino alle maniche del braccio. Risso, che ha preso parte ai suoi spettacoli nelle ultime due stagioni, in questa ha suonato il violoncello nella Brooklyn String Orchestra; spera di portare altri tre o quattro spettacoli in tournée l’anno prossimo.

Una modella femminile in passerella con un abito bianco setoso a spalle scoperte

Eleganza classica in bianco di Jason Wu © Dan Lecca

Una modella femminile in passerella con un abito nero con nappine

E i look classici più spigolosi in nero di Khaite

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Pura audacia da Tory Burch. . .

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. . . per la sua collezione primavera/estate 2023 © Dan Lecca

Da quando Proenza Schouler ha ristrutturato la propria attività circa tre anni fa, i designer fondatori Jack McCollough e Lazaro Hernandez hanno realizzato una serie di collezioni forti e mirate con un chiaro cliente in mente. La coppia sembra aver perso quell’attenzione in questa stagione, forse perché, come hanno detto nel backstage, pensavano principalmente alla bellezza dell’acqua e a come tradurla in maniche (a coda) e pantaloni (a zampa).

Anche Gabriela Hearst ha avuto una bassa stagione. Mancava il bel lavoro manuale e la finezza che distinguevano le precedenti collezioni. La Hearst, che disegna anche Chloé, ha ammesso coraggiosamente di aver avuto un “pazzo interno” nel rivedere la collezione una settimana prima: il processo di progettazione è stato più “flusso di consapevolezza” rispetto alle stagioni passate, ha detto, attingendo al la poesia di Saffo e la forza del nero e dell’oro.

Un modello da passerella in un completo nero a figura intera con caratteristica pettorale dorata

Nero e oro nella collezione prêt-à-porter di Gabriela Hearst. . .

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. . . modellato qui da Carolyn Murphy © Gamma-Rapho/ Getty Images

Una modella femminile in passerella con un vestito giallo aderente fino alle caviglie

Altuzarra ha mostrato sagome sottili. . .

Una modella in passerella in un gabinetto

. . . così come look più caldi e morbidi © Foto: Filippo Fior / Gorunway.com

Carolina Herrera ha tenuto sotto controllo i suoi clienti da quando il designer Wes Gordon ha preso le redini dal suo fondatore nel 2018, mantenendo le sue radici Uptown (lo spettacolo si è tenuto al The Plaza) e la sua enfasi sul colore, l’eleganza e la femminilità. “Per gran parte della mia carriera mi sono occupato davvero [being cool], ma ora mi sento a mio agio”, ha detto Gordon in seguito. “Carolina Herrera parla di colore, di bellezza. Il mondo ha bisogno di marchi con quella promessa”. Gli abiti da cerimonia strutturati e consolidati che Gordon disegna per Herrera si adattano naturalmente a figure sinuose, ed è stato bello vederlo indossare i suoi campioni su una varietà di taglie in questo spettacolo.

Non ce n’era abbastanza in questa stagione. C’è stato un passaggio generale (sebbene non universale) verso abiti più rivelatori di forma dopo la revoca dei blocchi negli Stati Uniti e in Europa, racchiuso nel ritorno del succinto gilet bianco. Le passerelle di New York hanno prediletto tessuti leggeri, velati e fluidi come lo chiffon di seta; braccia, schiena, gambe e ombelico erano spesso in mostra. E sono stati in gran parte mostrati su corpi più sottili.

Serena Williams in passerella con un abito e un mantello argentati lunghi fino al pavimento
Serena Williams ha letteralmente brillato in passerella con un abito e una mantella argento di Balenciaga © Getty Images per Vogue

Molto è stato scritto sulla lenta e costante scomparsa di Vogue, la cui autorità e profitti sono stati erosi da Internet. La sua editor Anna Wintour ha dato una forte risposta con Vogue World, una sfilata dal ritmo frenetico di look precedentemente mostrati pieni di celebrità: Serena Williams, che ha annunciato il suo ritiro dal tennis nel numero di settembre di Vogue, ha aperto la sfilata con un abito argento e un mantello di Balenciaga; Lil Nas X si è esibito; Kanye West sedeva in prima fila. È stato divertente, divertente e brillantemente coreografato, ma c’era un soffio di disperazione. I biglietti in prima fila sono stati venduti al pubblico per $ 3.000 a posto e hanno sollevato la domanda: era questa la migliore nuova idea imprenditoriale che gli editori di Vogue potessero inventare?

Durante il primo lockdown, molti designer si sono riuniti in piccoli focus group online per proporre di rallentare e produrre di meno. Joseph Altuzarra effettivamente lo fece, ridimensionando la sua produzione da quattro a due collezioni all’anno che ora sono vendute secondo il programma di pre-collezione (cioè, pre-autunno e resort). Dice che il cambiamento lo ha fatto “sentire [my collections are] molto più sviluppato, guidato in modo creativo e risoluto rispetto a prima” — e questo si vedeva nei suoi abiti tinti con Shibori e nelle giacche pregiate, che sono rimasti fedeli al DNA del marchio e sembravano invitanti e facili da indossare. La società afferma che il 2022 sarà l’anno di vendita più forte di sempre.

Una modella in passerella con un abito rosso diviso sul davanti e con una spalla scoperta

Polacco e glamour erano in abbondanza. . .

Un modello da passerella con cappotto nero, camicetta bianca e gonna con lunghi tratti di nappa

. . . alla sfilata primavera/estate 2023 di Michael Kors

Un modello femminile da passerella con un top rosso a fantasia e pantaloncini di seta succinti abbinati

Piccoli pantaloncini di seta erano in mostra da . . .

Un modello femminile da passerella con stivali viola al ginocchio, reggiseno nero e ombelico scoperto

. . . Tom Ford nella sua collezione primavera/estate 2023 © Dan Lecca

Polacco e glamour sono nel DNA di Michael Kors, e lo ha consegnato con eleganti blazer di lana, maglie sottili e gonne con frange in rosso e nero con gioielli scultorei in oro, alcuni dei quali ispirati ai pezzi che ha creato per la collezione che doveva mostrare il giorno dopo l’11 settembre. Meno di buon gusto è stata la collezione di Tom Ford con i suoi coordinati con frange e paillettes, minuscoli pantaloncini di seta e slip di pizzo a strati sotto i blazer, ma era intenzionale. Ford, che ha una considerevole attività di bellezza, non ha esplorato con molta calma una vendita della sua omonima azienda e dimostrare che può ancora spingersi oltre è una mossa saggia.

Un modello maschile da passerella con la testa rasata che indossa un blazer rosa brillante

Alla sfilata di Willy Chavarria, i modelli maschili indossavano blazer su misura. . .

Un modello maschile in passerella con un abito da sera nero lungo fino al pavimento

. . . e abiti da sera lunghi e formali © Selwyn Tungol

Lo stilista Willy Chavarria, che a 55 anni è uno dei nuovi nomi più in voga nel calendario della settimana della moda, ha consegnato la migliore collezione della settimana, mostrando blazer impeccabili e talvolta rimpiccioliti con lunghe gonne formali su un cast di modelli maschili principalmente ispanici in una Manhattan Chiesa. È stato un bel rifiuto del cliché secondo cui i designer americani producono solo abiti commerciali e non idee: questa collezione si distinguerebbe ovunque.

Lauren Indvik è la fashion editor di FT

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